Подключение дверного звонка

Владельцы квартир иногда встречаются с необходимостью ремонта дверного звонка или установки его новой модели. Для этого им необходимо четко знать электрическую схему его подключения и принцип работы.

Звонки, которыми гость предупреждает хозяина о своем прибытии делят на:

1. проводные;

2. беспроводные.

Типы проводных звонков

Такие конструкции наиболее распространены и известны. Среди них вначале появилисьэлектромеханические модели, которые стали устанавливать на домах знатных людей со второй половины XVIII века. Они продолжают работать с небольшими усовершенствованиями до наших дней.

После начала промышленного освоения полупроводниковых элементов стали выпускаться дверные звонки на электронной схеме. У них однотипный звон колокольчика заменен на более разнообразные и мелодичные звуки, которые можно регулировать по продолжительности, громкости и другим параметрам.

Внешний вид такого дверного звонка сорокалетней давности показан на картинке.

Из декоративного пластмассового корпуса выходят два провода, которые подключают к цепи питания бытовой сети. С задней стороны корпуса расположены:

• крепежное отверстие;
• регулятор громкости;
• опломбированный винт крепления крышки;
• предупреждающие надписи.

На таких звонках раньше указывали не только параметры сети (≈220В, 50ГЦ), но и тип кнопки — 250 вольт, не ниже. Это диктуется правилами безопасности.

Внутри корпуса размещен динамик и гетинаксовая плата с электронными компонентами

Типовая схема подключения дверного звонка

Электромеханические и электронные проводные модели подключаются к схеме питания по единому принципу: при подаче напряжения на вводные клеммы начинается звучание, а при отключении — прекращается.

Для этого ноль сети через клемму распределительной коробки подводят на один провод звонка, а фазу — направляют также на второй вывод, но с дополнительным подключением к контактам кнопки с самовозвратом через отдельную клемму.

Таким образом, в схеме подключения электрического звонка распределительная коробка связывает между собой три кабеля от:

• защитного автомата после электросчетчика;
• кнопки;
• звонка.

Кабель, соединяющий кнопку с распределительной коробкой, проходит через стену, в которую вмонтирован дверной блок.

Обычно такая схема подключения выполняется строителями при возведении здания и заложена в проект производства работ. При самостоятельном строительстве для внутренней скрытой прокладки проводов придется я штробить стены.

Иногда около места установки звонка монтируется розетка, в которую заводится общий ноль и конец фазного провода, выходящий из кнопки. Она не предназначена для других целей, поскольку фазный проводник постоянно разорван контактами кнопки.

Токовые нагрузки, создаваемые звонком, имеют небольшую величину. К тому же они протекают кратковременно. Поэтому тепловое воздействие на проводку незначительное, что позволяет использовать уменьшенное сечение проводов. Чаще всего 1,5 мм квадратных выбирают не по тепловой нагрузке, а по показателям механической прочности.

В зависимости от потребностей жильцов квартиры типовая схема может меняться.

Подключение электрического звонка от двух кнопок

Иногда при расположении квартиры в общем тамбуре, закрываемом на замок, возникает необходимость устанавливать кнопки звонка на двери тамбура и входную, чтобы гость из подъезда и сосед по квартире могли удобно вызвать хозяина.

В этом случае к предыдущей схеме добавляется кабель, соединяющий своими двумя жилами контакты кнопок параллельным подключением.

При нажатии на любую кнопку фаза поступает на звонок, и он звенит.

Подключение двух электрических звонков от своих кнопок

Эта ситуация может возникнуть, когда появляется необходимость вызова различных людей, проживающих в соседних комнатах одной квартиры, например, сдаваемой внаем

Особенность этой схемы в том, что:

• к блоку кнопок от распределительной коробки прокладывается трехжильный кабель;
• электрический звонок №2 подключается своим отдельным кабелем.

Здесь приходящая из распределительной коробки фаза соединяется с контактами обеих кнопок перемычкой, а отходящие провода направляются на свои звонки. После сборки схемы и опробования в работе кнопки подписывают, указывая их назначение.

Современное безопасное подключение дверного звонка

Все рассмотренные три схемы работают в зданиях, оборудованных электропроводкой, смонтированной по системе TN-C. В современных условиях идет переход на систему TN-S или TN-C-S. У них добавляется дополнительный защитный РЕ-проводник, который объединяет через распределительную коробку металлические корпуса всех приборов с землей.

Вариант первой схемы подключения по этому принципу показан на картинке.

В других схемах РЕ-проводник таким же способом соединяет все корпуса с контуром заземления.

Особенности применения проводных звонков

На приведенных примерах показано прямое подключение оборудования к цепям бытового напряжения 220 вольт. Однако, в целях безопасности эта величина может снижаться. Даже включение в схему электропроводки трансформатора хотя бы на 60 вольт резко уменьшает вероятность попадания человека под действие тока.

Такие схемы применяют не только в бытовых устройствах, но в промышленных производствах с опасным оборудованием.

Такие конструкции работают по принципу радиопередатчика и приемника. Для передачи/приема сигнала на кнопке-передатчике и звонке-приемнике установлены элементы питания — батарейки.

В некоторых устройствах приемник работает без батареек. Его оборудуют вилкой, вставляемой в розетку и встроенным блоком питания. Подобные модели при отключениях напряжения сети не работают, но такие случаи происходят редко.

При нажатии кнопки передатчик излучает радиосигнал, а приемник его принимает и запускает алгоритм звучания мелодии на установленное пользователем время.

Беспроводные звонки при монтаже не нуждаются в выполнении трудоемкой работы по прокладке кабелей. Их подключение состоит в закреплении на стене крепежными элементами или даже простой клейкой лентой. Это является их основным преимуществом.

Недостаток подобных моделей: необходимость периодической замены элементов питания, которые в процессе эксплуатации постепенно разряжаются.

Восемь золотых правил

Как правильно выполнить ремонт квартирной электропроводки.

В нашей многострадальной стране людям не хватает денег для покупки нового жилья. Вторичный рынок квартир, т.е. квартир «Б.У.» становится все более популярным. Первое, что делают новоселы после покупки – это готовятся к ремонту. Но ремонтировать нужно не только стены, пол, и потолок, но и проводку.

Дело в том, что в прошлом веке, когда это жилье строили, рассчитывали на энергопотребление квартиры 1-2 кВт, а сейчас оно легко может доходить до 10 кВт. Почти у всех есть стиральная машина, СВЧ печь, утюг, фен, пылесос, электротостер, электрогриль и т.д. Большинство из этих приборов с легкостью потребляют 1-2 кВт, а ведь они могут быть включены одновременно! Менять придется даже электросчетчик. Современный электросчетчик рассчитан на ток не менее 50 А.

Но как приступить к ремонту электропроводки? Для этого существуют определенные правила. Они помогут Вам экономить время, деньги и здоровье.

Правило первое

Ремонт электропроводки начните с проекта. Определите, какие приборы будут стоять в каждой комнате. Какое там будет освещение, где будут розетки и выключатели. На какой высоте их нужно установить. Раньше было общепринято устанавливать розетки на высоте 80-90 см, а выключатели 150-160 см от пола.

Теперь пришла другая мода: розетки на высоте 30-40 см, а выключатели 80-90 см. Исключение составляют розетки на кухне, там они ставятся на высоте 10 см от уровня столешницы. Не экономьте на розетках, лучше ставить их на расстоянии не более 3 м друг от друга.

Правило второе

Менять проводку при ремонте нужно сразу и целиком. Во-первых, потому, что раньше использовали алюминиевые провода, а они недолговечны и имеют массу очень существенных недостатков. Во-вторых, при ремонте электропроводки нельзя соединять алюминиевые провода и медные. В-третьих, замена электропроводки работа, связанная со штроблением стен. Лучше сделать ее в квартире без мебели, т.к. будет много грязи и неудобств.

Правило третье

Перед заменой электропроводки рассчитайте потребление. Сложите мощности электроприборов, что будут запитаны от одной линии (одного автомата). Принято, что от одного автомата были подключены не более 5 розеток. Суммарная мощность нагрузок этих розеток должна быть не более 5 кВт. Сечение провода для розеток 2.5 квадрата. Автомат ставиться на ток не более 25 А. Сечение провода на освещение не менее 1.5 квадрата. Мощность приборов освещения не более 3 кВт. Автомат ставиться на ток не более 16 А.

Правило четвертое

Не экономьте на материалах. Кабель лучше брать ВВГнг 3х2.5 и ВВГнг 3х1.5. Выбирайте розетки, коробки и выключатели средней ценовой категории. Критерием оценки должно быть качество выполнения контактных соединений (лучше хромированные или никелированные контакты), термостабильная основа (лучше керамика).

Автоматов в электрощитке должно быть столько, сколько у вас отдельных линий с освещением и розетками. Для влажных помещений желательно использовать УЗО или дифференциальные автоматы. Эти устройства защищают людей от электротравм, в случае их касания за оголенные провода и части оборудования, находящегося под напряжением.

Правило пятое

На месте соединения электропроводки располагаются электрокоробки (распаечные коробки). Они должны быть в доступных местах, ремонтные работы не должны закрывать легкий доступ к коробкам. Электрощиток лучше поставить внутри квартиры, тогда количество автоматов и УЗО вы можете выбрать сами и легко расширить их количество.

Правило шестое

Нужно грамотно выполнять соединение электропроводов. Сейчас в моде колодки WAGOи им подобные для быстрых соединений. Они, конечно, ускоряют монтаж, но если вы хотите 100% надежность соединений, то лучше использовать скрутку с последующей пайкой или сваркой. Дело в том, что колодки дают точечный контакт и это место может со временем сильно греться. Скрутка и пайка дают пятно контакта, площадью несколько квадратных сантиметров!

Правило седьмое

Осуществляя ремонт электропроводки всегда думайте о будущем. Оставляйте резервные автоматы, розетки, коробки. Все со временем портится и нужно сделать работу так, чтобы ремонт или дополнение проводки были максимально простыми, чтобы впоследствии не было мучительно больно за потраченные время и деньги.

Правило восьмое (самое важное!)

При работе c электропроводкой необходимо всегда соблюдать правила техники безопасности и четко понимать что и для чего вы делаете!  Если у вас нет электротехнического образования, то не вздумайте начинать менять электропроводку в квартире самостоятельно. Обязательно наймите специалистов!

Любые изменения в квартирной электропроводке в обязательном порядке требуют составления и утверждения проекта и должны выполняться только аттестованными специалистами!

Что такое освещенность

Любой источник света является источником светового потока, и чем больший световой поток попадает на поверхность освещаемого предмета, тем лучше этот предмет видно. А физическая величина, численно равная световому потоку, падающему на единицу площади освещаемой поверхности, именуется освещенностью.

Освещенность обозначают символом Е, и находят ее значение по формуле Е = Ф/S, где Ф - световой поток, а S – площадь освещаемой поверхности. В системе СИ освещенность измеряется в Люксах (Лк), и один Люкс — это такая освещенность, при которой световой поток, попадающий на один квадратный метр освещаемого тела, равен одному Люмену. То есть 1 Люкс = 1 Люмен / 1 Кв.м.

Для примера приведем некоторые типичные значения освещенности:

• Солнечный день в средних широтах — 100000 Лк;
• Пасмурный день в средних широтах — 1000 Лк;
• Светлая комната, освещенная лучами солнца — 100 Лк;
• Искусственное освещение на улице — до 4 Лк;
• Свет ночью при полной луне — 0,2 Лк;
• Свет звездного неба темной безлунной ночью — 0,0003 Лк.

Представьте, что вы сидите в темной комнате с фонариком, и пытаетесь прочесть книгу. Для чтения нужна освещенность не меньше 30 Лк. Что вы сделаете? Во-первых, вы приблизите фонарик к книге, значит освещенность связана с расстоянием от источника света до освещаемого предмета. Во-вторых, вы расположите фонарик под прямым углом к тексту, значит освещенность зависит и от угла, под которым данная поверхность освещается. В-третьих, вы можете просто достать более мощный фонарик, поскольку очевидно, что освещенность тем больше, чем выше сила света источника.

Допустим, световой поток попадает на какой-то экран, расположенный на каком-то расстоянии от источника света. Увеличим это расстояние вдвое, тогда освещаемая часть поверхности увеличится по площади в 4 раза. Так как Е = Ф/S, то и освещенность уменьшится в целых 4 раза. То есть освещенность обратнопропорциональна квадрату расстояния от точечного источника света до освещаемого предмета.

Когда пучок света падает под прямым углом к поверхности, световой поток распределен на наименьшей площади, если же угол увеличивать, то увеличится площадь, соответственно, уменьшится освещенность.

Как было отмечено выше, освещенность напрямую связана и с силой света, и чем больше сила света, тем больше и освещенность. Экспериментально давно установлено, что освещенность прямопропорциональна силе света источника.

Конечно, освещенность уменьшается, если свету препятствует туман, дым или частички пыли, но если освещаемая поверхность расположена под прямым углом к свету источника, и свет при этом распространяется через чистый, прозрачный воздух, то освещенность определяется непосредственно по формуле Е = I / R2 , где I – сила света, а R – расстояние от источника света до освещаемого предмета.

В Америке и Англии используют единицу измерения освещенности Люмен на квадратный Фут или Фут-Кандела, в качестве единицы освещенности от источника, обладающего силой света в одну канделу, и расположенного на расстоянии в один фут от освещаемой поверхности.

Исследователи доказали, что через сетчатку человеческого глаза, свет воздействует на процессы, протекающие в мозге. По этой причине недостаточная освещенность вызывает сонливость, угнетает трудоспособность, а избыточное освещение — наоборот, возбуждает, помогает включить дополнительные ресурсы организма, однако, изнашивая их, если это происходит неоправданно.

В процессе ежедневной работы осветительных установок, возможен спад освещенности, поэтому для компенсации данного недостатка, еще на стадии проектирования осветительных установок вводят специальный коэффициент запаса. Он учитывает понижение освещенности и яркости в процессе эксплуатации осветительных приборов из-за загрязнений, утраты отражающих и пропускающих свойств отражающих, оптических, и других элементов приборов искусственного освещения. Загрязнения поверхностей, выход из строя ламп, все эти факторы учитываются.

Для естественного освещения вводят коэффициент снижения КЕО (коэффициента естественной освещенности), ведь со временем могут загрязнится светопрозрачные заполнители световых проемов, и загрязниться отражающие поверхности помещений.

Европейский стандарт определяет нормы освещенности для разных условий, так например, если в офисе не требуется рассматривать мелкие детали, то достаточно 300 Лк, если люди работают за компьютером — рекомендуется 500 Лк, если изготавливаются и читаются чертежи — 750 Лк.

Освещенность измеряют портативным прибором - люксметром. Его принцип работы аналогичен фотометру. Свет попадает на фотоэлемент, стимулируя ток в полупроводнике, и величина получаемого тока как раз пропорциональна освещенности. Есть аналоговые и цифровые люксметры.

Часто измерительная часть соединена с прибором гибким спиральным проводом, чтобы можно было проводить измерения в самых труднодоступных, при этом важных местах. К прибору прилагается набор светофильтров, чтобы регулировать пределы измерений с учетом коэффициентов. Согласно ГОСТу, погрешность прибора должна быть не более 10%.

При измерении соблюдают правило, согласно которому прибор должен располагаться горизонтально. Его устанавливают поочередно в каждую необходимую точку, согласно схеме ГОСТа Р 54944-2012. В ГОСТе, кроме прочего, учитываются охранное освещение, аварийное освещение, эвакуационное освещение и полуцилиндрическая освещенность, там также описан метод проведения измерений.

Измерения по искусственному и естественному проводятся отдельно, при этом важно чтобы на прибор не попадала случайная тень. На основе полученных результатов, с использованием специальных формул делается общая оценка, и принимается решение, нужно ли что-то корректировать, или освещенность помещения или территории достаточна.

Как выполнить электроснабжение надворных построек на даче и в частном доме

Владельцы коттеджей и дачных участков на своей территории строят гаражи, бани, небольшие мастерские, погреба и другие хозяйственные помещения, к которым подводят электроэнергию для освещения, отопления и использования в иных целях.

В статье даются рекомендации, как можно надежно и безопасно выполнять подобные работы, избегая типичных ошибок, совершаемых домашними мастерами.

Принципы проектирования схемы электроснабжения постройки

Прежде чем браться за электромонтажные работы их необходимо тщательно продумать и составить план на бумаге. Это позволит сэкономить время на выполнение задумок, материалы и деньги.

Структура электросети

Официальные источники рекомендуют применять радиальную схему подключения электропроводки в новых помещениях к главному распределительному щитку здания, когда от него отходят кабельные линии по радиусам ко всем потребителям.

Этот вариант позволяет в одном месте располагать все защиты и автоматические выключатели, что удобно выполнять по расчетам законов электротехники. Но, на практике требуется прокладывать большое количество магистралей, а это приводит к увеличенному расходу кабелей.

Альтернативой радиальному методу прокладки магистралей считается древовидная структура.

Здесь электроэнергия от главного распределительного щита здания может подаваться не только индивидуально на каждый потребитель, но и на определенные их группы. Например, электрооборудование бани и сарая, которые расположены около мастерской (а ими пользуются реже всего) вполне можно подключить к автоматам и защитам, размещенным в электрическом щитке мастерской.

Древовидный способ позволяет выстроить более удобную для хозяина структуру иерархии питания потребителей, экономить кабель.

Электрические щитки можно устанавливать только в сухих, закрытых помещениях, обеспечивающих правила безопасной эксплуатации. В бане, сыром подвале их применять опасно и запрещено.

Внутри технических помещений обычно создают раздельное питание с защитами для силовых цепей и осветительных установок, выполняя их подключение раздельным кабелем. Это позволяет при возникновении аварии и отключении ее, например, из-за короткого замыкания на зарядном устройстве автомобильных аккумуляторов, разделить силовую цепь и оставить в работе освещение помещений: владельцу не придется искать неисправность в темноте.

Выбор типа проводки

Провода и кабели можно прокладывать:

1. открытым способом:

2. внутри стен, потолка или пола.

В технических зданиях обычно используют открытый способ прокладки проводов по стенам, располагая их на безопасном расстоянии. Это упрощает монтаж, исключает от необходимости штробления строительных конструкций.

Стены и потолок помещений из строительной древесины позволяют быстро монтировать провода в ретростиле с использованием роликов. Альтернативой этому способу являются современные кабель-каналы. В них быстро и удобно монтируются, закрываются все элементы электропроводки.

Размещение же кабелей внутри стен создает их лучшую защиту от возможных механических воздействий.

Выбор способа подвода магистралей электроэнергии

Напряжение к электрооборудованию надворных построек надо выполнять надежно и максимально безопасно. Его можно подвести:

• проводами по столбам воздушной линии:
• кабелем, проложенным внутри грунта.

Расположение кабеля на столбах или стенах тоже используется, но в качестве исключения. Подвод напряжения конструкциями наподобие временных удлинителей, которые постоянно разматываются и собираются, может быть причиной получения электротравмы.

Составление плана размещения электроприборов в подсобном помещении

До посещения магазина, торгующего электрооборудованием, следует продумать места распределения электрических приборов, уточнить количество осветителей, розеток для питания переносных и стационарных приборов, распределительных коробок. Их места требуется разметить на строительных элементах здания и точно измерить все расстояния.

Это поможет определить необходимую для приобретения длину кабеля. Выполняя расчет, стоит создать резерв: в каждом месте соединения проводов потребуется для укладки и подключения концов их длину увеличить на 10÷15 см. А полученную итоговую сумму потребуется еще увеличить процентов на 10 — это обеспечит запас на возникающие изгибы.

Как подвести электричество к постройке

Ввод электроэнергии можно сделать:

1. воздушным;

2. подземным.

Воздушный ввод

Для первого способа потребуется иметь столб на расстоянии до 25 метров от постройки. Около места ввода устанавливается трубостойка с изоляторами, на которые подвешиваются провода. Место их вставки в загнутую вниз трубу необходимо выполнять так, чтобы исключить попадание внутрь атмосферных осадков.

При установке трубостойки используют прочные крепежные элементы и оттяжки. Общая конструкция ввода должна противостоять природным факторам: сильным ветровым нагрузкам, обледенениям.

Для пропуска проводов через стену рекомендуется выдержать строительные размеры, показанные на картинке.

При использовании самонесущих СИП-проводников для их крепления применяют специальные анкерные приспособления.

Кабельный ввод

Для этого способа потребуется выкопать траншею в земле на глубину, большую чем толщина промерзания грунта в зимнее время. Иначе при возникновении деформации почвы от действия морозов может произойти механическое воздействие на кабель и его разрушение.

При проходе через стену здания используют металлическую прочную трубу. Просунутый через нее кабель отделяют слоем тепловой изоляции. Его герметизируют строительной пеной или другими наполнителями, закрывающими внутренние полости от проникновения влаги, повреждения мышами.

Песчаная засыпка создает благоприятные эксплуатационные условия, а бетонная плита или кирпичная кладка сверху защищает от возможных механических повреждений при будущих случайных раскопках.

Прокладка кабеля в грунте

При хранении и транспортировке кабельных барабанов возможно повреждение поверхностного слоя или изоляции жил. Работы с поливинилхлоридными покрытиями при отрицательных температурах запрещены из-за появления в них микротрещин, возникающих при изгибах. Такие дефекты изоляционного слоя нарушают герметичность диэлектрика и полностью повреждают кабельную продукцию.

Поэтому кабель, доставленный на место укладки, следует проверить электрическими замерами на целостность изоляции до начала монтажа. Выполнить измерения можно специальным прибором —мегаомметром.

Пропитанная смолой бронированная оболочка предназначена для защиты силовых кабелей, размещаемых внутри траншей, от воздействия случайных механических нагрузок. Когда ее нет, то для прокладки используют металлические, асбестоцементные либо ПВХ трубы.

Маршрут траншеи следует выбрать так, чтобы она не пересекалась с другим инженерными сетями (газ, вода, телефон, тепло и др). Если на маршруте встречаются участки с декоративными дорожками, красивыми растениями, газоном, которые желательно оставить целыми, то через них можно сделать прокол в почве.

Для этого достаточно с обеих сторон подобного участка выкопать траншею и с помощью трубы и кувалды пробить между ними толщу почвы. В образовавшееся отверстие заводят кабель, а верхний слой грунта остается целым, не подвергается разрушению.

На дно подготовленной траншеи насыпают слой песка в 15 см, смачивают его и трамбуют до десятисантиметровой толщины. Все большие камни, которые могут со временем повредить трубу, необходимо удалить. Кабель укладывается на хорошо утрамбованное и выровненное основание.

Трубы для кабеля собирают встык через специальные соединительные муфты из пластмасс. Они герметично закрывают стыки и не дают попасть внутрь песку и другому мусору, который может повредить наружную оболочку при монтаже или эксплуатации.

После того как трубы уложены и в них помещен кабель на торцы стенок устанавливаются заглушки из пластмассы, а сверху опять насыпается песок слоем 15 см и трамбуется до 10 см. Таким приемом кабель в трубопроводе (или бронированный) помещается в плотный слой песка.

Далее траншея на половину глубины заполняется вынутой почвой и на нее укладывается сигнальная лента или слой кирпичей, которые предназначены для информирования людей о наличии кабеля при будущих раскопках.

Если длина траншеи относительно небольшая, то простой кабель можно помещать в нее даже после установки и засыпки уложенной трубы. Это делают за счет протяжки сталистого жесткого троса или проволоки-катанки толстого сечения, которую пропихивают через всю магистраль так, чтобы ее концы выступали с обеих сторон.

С одного конца катанки прикрепляют кабель проколом оболочки в одном месте и плотно его привязывают слоем скотча или изоленты. А затем за выступивший конец проволоки втягивают кабель в трубу. С обратной стороны следует смотреть за его движением по грунту, избегать соприкосновения с острыми предметами, не допускать захлестывания, образования узлов.

Общее освещение территории

Для освещения больших участков с надворными постройками используют мощные светильники в герметичном корпусе, которые располагают на достаточной высоте.

Использование самонесущих конструкций проводов для их питания повышает безопасность и надежность использования.

Особенности монтажа электропроводки в мастерской или гараже

Кабельные магистрали при прокладке по стенам располагают только по вертикали или горизонтали с поворотом под прямым углом. Направлять их наискось с целью экономии длины не принято.

Удаление электропроводки в 10÷15 см от потолка по верху стены лучше всего отвечает целям безопасности. Если же на пути встречаются магистрали обогрева, то к ним не подходят ближе, чем на 15 см.

В гараже и мастерской выключатели освещения принято устанавливать около входной двери на высоте плеча, а розетки — около 60 см с учетом местных условий. Линии подвода электроэнергии следует разделять отдельными потоками, защищать автоматическими выключателями и УЗО, расположенными в гаражном электрическом щитке.

Когда внутри гаража используется смотровая яма, то для ее освещения устанавливается выключатель вне ее зоны, а светильники используются во влагозащитном исполнении. Для их питания применяют разделительный трансформатор с напряжением 12 вольт. Это диктуется образованием повышенной влажности на уровне пола при неблагоприятных условиях.

Открытую проводку рекомендуется закрывать внутри кабель-каналов, как показано на фотографиях ниже.

Сечение и материал проводов кабеля должны соответствовать подключенной нагрузке.

Прокладка электропроводки в подвале

Внутри подземных сооружений всегда учитываются условия эксплуатации среды с повышенной влажностью. Поэтому в них не размещают распределительные щитки, коммутационные аппараты и розетки. Выключатели для освещения устанавливают на входе в подвал со стороны улицы.

Светильники используют с защитным металлическим колпаком и прочной колбой из толстого стекла. Все уплотнения надежно герметизируют специальными прокладками.

Защитные устройства систем освещения подвалов располагают внутри щитков ответвления.

Прокладка электропроводки в бане

По степени безопасности внутренние помещения бани классифицируются четырьмя классами, требующими использовать разные правила применения электропроводки.

Монтаж герметичных светильников с высокой степенью защиты от попадания водяных брызг и паров можно выполнить красиво, заключив их в декоративные корпуса.

Особое внимание следует уделить конструкции кабеля. В парилке он подвергается не только высокой влажности, но и температуре. Для нее рекомендуется использовать марки:

• многопроволочных гибких медных проводов ПРКА, РКГМ, ПВКВ, ПРКС, допускающих работу до 180 градусов;
• одно- или многопроволочных проводников марки ПМТК, предназначенных для работы при 200 градусах;
• кабеля OLFLEX HEAT 205 — 200 градусов.

Они имеют оплетку из стекловолокна, пропитанную теплостойким лаком или эмалью, закрывающую изоляцию из органической резины с повышенной прочностью.

В комнате отдыха и тамбуре допускается использовать обычный кабель типа ВВГнг-LS или его аналоги. Проводка может быть выполнена открытым или закрытым способом.

Однако, размещение проводов внутри металлических труб из-за повышенной влажности воздуха выполнять запрещено, как и кабелей в металлических оболочках.

Розетки для подключения переносных приборов устанавливать в парилке запрещено, а в тамбуре и комнате отдыха вполне допускается.

Для выполнения проводки в бане можно использовать бытовую однофазную сеть 220 вольт. Но, для этого необходимо соблюсти условия:

1. линия питания бани должна быть защищена дифференциальным автоматом или УЗО;

2. подключение выполнено по системе TN-S или TN-C-S с применением схемы выравнивания потенциалов.

Если эти условия одновременно решить затруднительно, то применяют питание от разделительного трансформатора на 12, 24 или 36 вольт.

В каждом конкретном случае необходимо так выполнять электроснабжение подсобных помещений, чтобы обеспечить требования безопасности и надежности работы электрического оборудования. Поэтому при самостоятельном монтаже следует хорошо продумать предстоящую технологию и получить консультацию от квалифицированных электриков.

Заключительный этап монтажа до ввода в эксплуатацию считается ответственным. До подачи напряжения на собранную схему ее необходимо проверить электрическими замерами на возможности появления коротких замыканий и состояние изоляции, обеспечивающее отсутствие токов утечек.

Бравый Алексей Семенович

Электронная книга по электрической безопасности частного дома и дачи

В современном обществе сложилась парадоксальная ситуация, когда люди массово пользуются электроэнергией, но в большинстве своем до конца не представляют ту степень рисков для собственной жизни и здоровья, которым постоянно подвергают себя.

Даже среди специалистов электриков, прошедших профессиональное обучение и постоянно сдающих экзамены по правилам безопасности контролирующим государственным органам, не всегда существует четкое и полное понимание окружающих их опасностей поражения электрическим током в быту.

Для городского населения, проживающего в многоэтажных зданиях, периодически обслуживаемых бригадами электриков и состоящих на балансе жилищных организаций, общие вопросы безопасности поддерживает служба главного инженера. А в частном секторе, к сожалению, все пущено на самотек.

Владельцы дач, отдельных жилых зданий самостоятельно решают уйму строительных вопросов, начиная от выбора способа создания фундамента и заканчивая разработкой интерьера комнат. Среди текущих задач вопросы электрической безопасности постоянно отодвигаются, а достоверную информацию, объясняющую понятным языком сложные технические процессы, даже через интернет найти еще сложно.

Для людей, проживающих в частном секторе и всех остальных, написана бесплатная электронная книга по электрической безопасности. Она не заменяет действующие руководящие документы. Ее цель — помочь заинтересованному человеку сориентироваться в многообразии различных, часто противоречивых требований и советов, которые они получают от окружающих.

Принцип «Делай как я» или «Советы от дяди Васи» в электричестве неприемлем. Современная электропроводка подвергается мощным нагрузкам, периодически работает на грани возможностей и даже за их пределами. Все эти процессы вначале следует хотя бы понять, а только потом пытаться реализовать на практике, защитить себя и близких.

В предлагаемой электронной книге рассматриваются вопросы:

• исключения прямого контакта человека с потенциалом фазы домашней проводки;
• защиты от коротких замыканий;
• предотвращения последствий токов утечек, возникающих при случайном повреждении изоляции в любом месте электрооборудования;
• ограничения уровня сверхнормативного напряжения, возникающего при авариях на линии питания от обрыва нуля;
• случайного проникновения постороннего потенциала в жилище по металлическим трубопроводам воды, газа и других систем обеспечения жизнедеятельности;
• отвода непосредственных ударов молнии в дом;
• проникновении потенциала грозовых разрядов по воздушной ЛЭП.

Каждая тема поясняется картинками, иллюстрациями, схемами, а для более углубленного понимания материала приводятся ссылки на видеоролики с канала youtube.

Получить бесплатный доступ к электронной книге вы можете открыв ссылку “Электрическая безопасность для частного дома и дачи”.

Вам сразу будет представлен выбор:

• читать документ через интернет;
• загрузить на свой компьютер;
• распечатать бумажный вариант.

Поступайте так, как вам удобнее. Автор выражает уверенность, что эта информация облегчит понимание довольно специфических технических вопросов и станет пособием при пользовании нормативной документацией, предотвратит возникновение многочисленных несчастных случаев с электричеством в быту.

Бравый Алексей Семенович

Светодиодная подсветка потолка своими руками

 С появлением светодиодов, еще в семидесятые, все большую популярность начала приобретать светодиодная подсветка потолка. И если раньше радиолюбители экспериментировали с резким спектром обычных светодиодов, где и выбор цвета был невелик, то теперь, с появлением более совершенных светодиодов, более мягких спектров, простор для творчества значительно расширился.

Теперь широко доступны светодиодные ленты и специальные контроллеры, а также блоки питания на любой вкус, на любую требуемую мощность. Сегодня можно плавно регулировать яркость и цвет, создавать световые сценарии. В принципе любой маломальски сведущий в технике человек в состоянии спроектировать и установить светодиодную подсветку натяжного или подвесного потолка.

Чаще всего реализуют один из четырех популярных вариантов: контурная рассеянная подсветка, направленная подсветка, фигурная подсветка или звездное небо — точечная подсветка.

При контурной подсветке светодиоды располагают на полке, откуда они светят на потолок снизу вверх, при этом на потолке получается эффект сплошной световой полосы вдоль контура. При направленной подсветке светодиоды монтируют на откосе, и свет распространяется рассеивающимися лучами вдоль потолка. Для точечной подсветки светодиоды устанавливают на потолке так, чтобы они светили вертикально вниз, подобно звездам на небе. При фигурной подсветке светодиоды располагаются в плафонах.

Контурную подсветку проще всего изготовить с применением светодиодной ленты. Для этого придумывают дизайн, выбирают подходящую ленту, подбирают блок питания, контроллер, монтируют ленту, выполняют подключение, и подсветка готова.

Обычно выбирают полноцветную RGB–светодиодную ленту с контроллером. Можно в принципе применить несколько одноцветных лент, но подумайте, целесообразно ли это, если дешевле купить контроллер и трехцветную ленту, и регулировать цвет подсветки как будет душе угодно. Одноцветные ленты подходят больше для оформления витрин, для дома же лучше именно многоцветная лента.

Светодиодные ленты бывают с различной плотностью излучателей, то есть с разным количеством светодиодов на метр ленты. Для контурной подсветки лучше выбрать 60 или 120 светодиодов на метр, а для направленной достаточно 30 или 60.

В случае, если вы хотите комбинированную подсветку, и контурную и направленную, можно сразу установить по паре лент на откос и на полку, например на откосе пару лент с 30 и с 60 светодиодами на метр, а на полке — две с плотностью излучателей 60 и 120.

Подключив четыре источника питания и контроллеры, вы получите возможность настраивать разнообразные световые эффекты, регулируя ленты по отдельности и совместно, сочетая цвета, интенсивность, плавное мерцание и т.д, в зависимости от возможностей контроллера.

По мощности светодиодные ленты также бывают разными. В документации к ленте указывается мощность метра ленты, и вы сможете выбрать. Для направленной подсветки достаточно 5 ватт на метр, для контурной — 8 ватт на метр. Для контурной подсветки, для формирования эффекта световой полосы, мощность нужна побольше, ватт до 25 на метр, если лент две, а для направленной достаточно 12 ватт на метр — тоже на пару лент.

Если устанавливать ленты попарно, то яркость можно будет регулировать включением лент по отдельности, выбирая одну из двух, или совместно, и так вам удастся сэкономить на контроллере. Данное решение применимо как для контурной, так и для направленной подсветки.

Исходя из длины полосы подсветки рассчитывают общую мощность. После проведения замеров длины определяют, сколько метров ленты нужно приобрести, вычисляют мощность, умножая метраж на мощность одного метра ленты. На полученную мощность подбирают блок питания и контроллер для каждой полосы подсветки. Напряжение блока питания и напряжение с которым сможет управляться контроллер должны соответствовать: 5, 12 или 24 вольта.

При монтаже светодиодных лент для контурной или направленной подсветки трудностей не возникнет, если все делать правильно и по порядку. Светодиодная лента имеет с обратной стороны под защитной пленкой липкое покрытие, которое при наклеивании просто на гипсокартон со временем отклеится. По этой причине, сначала к гипсокартону в нише прикручивают на небольшие саморезы уголок из ПВХ, на который затем и наклеивают светодиодную ленту.

Еще одна причина, по которой уголок из ПВХ необходим — если подсветку натяжного потолка потребуется отремонтировать, уголок можно будет легко снять, а затем установить его на прежнее место. Если же лента будет намертво приклеена к поверхности самого потолка, то как ее потом снова приклеивать?

Припаивать провода к ленте нужно максимально аккуратно, используя легкоплавкий припой типа ПОС-61, поскольку светодиоды и основа ленты не переносят длительного перегрева. Паять нужно быстро и при этом осторожно. Лучше всего это сделает, конечно, опытный мастер, либо человек, регулярно имеющий дело с пайкой электронных компонентов.

Не следует монтировать ленты кусками более 3 метров, это связано с ограничением дорожек по току. Лучше всего разделить ленту на секции по 2-3 метра, и каждую присоединять к контроллеру индивидуальными проводниками с соблюдением полярности в соответствии с маркировкой на ленте. Если ленту нужно будет разрезать, то разрезать следует именно по отрезным линиям, которые на ленте обозначены. При обрезании края ленты можно разрезать не по разметке, но точно посередине между соседними диодами.

Смотрите также по теме: Как подключить светодиодную ленту

Точечная подсветка типа «звездное небо» потребует особого подхода. Здесь нужны отдельные светодиоды, которые также будут питаться от блока питания, а при желании — и через контроллер. Блок питания должен быть на 5 вольт. Если один светодиод рассчитан на мощность 0,1 Вт, то это 10 светодиодов на 1 ватт мощности блока питания или 100 светодиодов на 10 ватт. Обычно хватает 20 светодиодов для создания звездного неба средней площади.

Контроллер-прерыватель на от 4 до 8 секций светодиодов не повредит, это придаст дополнительную реалистичность вашему звездному небу: звезды смогут мигать с заданной частотой.

В процессе пайки строго соблюдайте полярность, это легко определить — плюсовой вывод светодиода длиннее минусового, и со стороны плюса имеется ключ. Каждую ножку после пайки защитите изолирующей трубочкой, чтобы исключить короткие замыкания между ножками.

Натяжной потолок оснастить проще: к базовому перекрытию на силикон приклеиваются светодиоды, затем направляются как нужно. С гипсокартоном посложнее. Здесь потребуется дополнительная плита, которую нужно будет вырезать точно под потолочную нишу, в ней уже насверлить отверстий под светодиоды, и закрыть с лицевой стороны полупрозрачной пластиной, можно рифленой для лучшего эффекта.

Затем смонтировать электропроводку и после этого установить конструкцию в потолочную нишу. Здесь требуется особое мастерство. На полупрозрачную пластину можно наклеить рисунок реального неба, а светодиоды расположить так же, как настоящие звезды на небе, тогда вы сможете даже найти на своем потолке Большую медведицу.

Для фигурной подсветки потребуется фальшпотолок, в котором нужно будет насверлить крупных отверстий под маленькие плафоны, в которых и будут располагаться светодиоды. Популярно решение, когда в плафоне несколько светодиодов, каждый из которых светит в свою сторону, создается эффект лучей вдоль потолка. В общем, здесь все зависит от вашего вкуса и фантазии.

При настройке контроллера помните, что мигание не должно быть резким и каким попало по частоте, например недопустимо, если мигание происходит раз в две секунды, 2 раза в секунду или 7 раз в секунду, поскольку это очень опасно для нервной системы. Лучше всего если мигание будет плавным, практически переливающимся, а не резким, для этого и нужен к блоку питания контроллер, а не просто прерыватель как у светодиодного фонарика.

Цвета также имеют значение. Светло-зеленый свет вас расслабит, желто-оранжевый, как у обычной лампочки, будет нейтральным, голубой даст умиротворяющий эффект, настроит на размышления, синий скорее насторожит. Желто-синего избегайте, это сочетание действует раздражающе. Красный подойдет для супружеской спальни.

Человек, обладающий навыками домашнего мастера, легко справится с монтажом светодиодной подсветки потолка. Светодиодные ленты сильно облегчат процесс монтажа, откроют возможности для создания интересного дизайна.