Как выполнить ввод электроэнергии в частный дом

Чаще всего в населенных пунктах, где преобладают частные дома, используются воздушные линии электропередач. Однако могут применяться и кабельные подземные магистрали.

Часть такой линии от ближайшей опоры до ввода в дом принято называть ответвлением. Оно может быть проложено по воздуху или под землей. Законодательно определено, что ответвление находится в собственности владельца линии электропередачи. Техническое обслуживание, эксплуатация и реконструкции ответвления входят в его обязанности. Самостоятельное проведение работ без согласования с владельцем ЛЭП выполнять запрещено.

Для создания нового ответвления и подключения его к вводу здания необходимо иметь проект, который должен быть согласован с представителями владельца линии до начала выполнения работ. В документе должен быть отражен перечень всех технических решений и материалов.

Если выполнить ответвление своими силами затруднительно, то тогда следует заключить договор с энергоснабжающей организацией о подключении здания к ЛЭП и оплатить предоставление услуги.

По старым правилам ответвления для частных домов с однофазной схемой выполнялись двумя проводниками:

• L – фазным;
• PEN – нулевым совмещенным.

У трехфазных схем использовались 4 проводника: три фазных (L1, L2, L3) и один нулевой совмещенный.

Существующие правила эксплуатации требуют создать расщепление совмещенного нулевого проводника PEN у ввода в дом на:

• рабочий N;
• защитный РЕ.

Для этого применяют искусственные заземлители, которые дополнительно повышают безопасность эксплуатации ЛЭП и не противоречат требованиям действующих правил.

Подключение ввода дома к воздушной линии электропередач

Место расщепления может быть выбрано на ближайшей опоре ЛЭП или в электрическом распределительном щите дома. Эта технология описана в статье «Принципы работы систем заземления для зданий ТN-C и TN-C-S».

При выполнении расщепления внутри здания необходимо учитывать вероятность обрыва или отгорания нулевого проводника у питающей ЛЭП. На приведенном ниже рисунке наглядно показано, что при созданной аварийной ситуации через установленное повторное заземление дома станет протекать электрический ток от всех ближайших присоединений.

Схема работы ответвления ВЛ-0,4 кВ для частного дома с повторным заземлением при обрыве нуля на линии (для увеличения нажмите на рисунок)

При такой ситуации нагрузка на провод ответвления PEN проводника значительно возрастет, он станет сильно нагреваться и может перегореть. Это можно исключить использованием провода повышенной мощности, выдерживающего такую же токовую нагрузку, как и провода ЛЭП.

С этой целью для ответвительного PEN проводника выбирают провод с площадью поперечного сечения S отв равной аналогичному значению у провода линии S лин.

При расщеплении PEN проводника непосредственно на опоре ВЛ для владельца дома эта задача упрощается, а большой запас толщины проводов делать нет необходимости. Их можно уменьшить до разумных пределов, обеспечивающих нормальное протекание тока нагрузки. Но к распределительному щиту дома придется тянуть три жилы, а не две для однофазной схемы и пять, а не четыре длятрехфазной схемы.

Состав жил кабеля для подключения к ответвлению с повторным заземлением на опоре по схеме TN-C-S

Место перехода с системы TN-C на TN-C-S определяется расположением схемы расщепления PEN проводника.

Для подключения зданий по схеме TN-C повторное заземление и расщепление PEN проводника не выполняется, а количество жил в кабеле уменьшается на одну.

Подключение ввода дома к подземной кабельной линии электропередач

Все принципы выполнения электрической схемы, рассмотренные для воздушной ЛЭП, полностью соответствуют требованиям подключения к кабельным линиям. Отличия заключаются в способах расположения и механического подключения составных частей монтируемого участка. Коммутация жил кабеля ответвления к подземной линии выполняется в специальном металлическом шкафу.

Для его монтажа необходимо выполнить фундамент, обеспечивающий устойчивость конструкции при деформации грунтов во время промерзания зимой и в условиях осенне-весенней распутицы.

Материал шкафа и конструкция должны отвечать требованиям повышенной прочности для того, чтобы противостоять попыткам вандалов проникновения к электрооборудованию. С этой целью такие шкафы рекомендуется поднимать на высоту более двух метров. Такие же шкафы часто располагают на опорах ВЛ.

Все работы на воздушной ЛЭП и подземной кабельной линии, включая монтаж ответвлений, проводятся исключительно по утвержденному проекту силами местной обслуживающей организации.Самостоятельное выполнение подключений категорически запрещено и опасно для жизни!

Как уберечь детей от поражения электрическим током

Электричество приносит много пользы человеку. Но оно опасно, особенно для детей. Если взрослый человек уже обладает определенным жизненным опытом и знает элементарные правила безопасности, то дети, особенно маленькие, только познают этот мир. Они любознательны, активны, подвижны, а все, что их окружает, оценивают своими органами чувств.

Дети рассматривают все предметы вокруг себя, трогают их руками, могут засунуть в рот, облизать языком или укусить зубами, пожевать. Таким способом они приобретают опыт для дальнейшей жизни. Однако органы чувств человека не способны определить наличие напряжения, а дети не понимают его опасности. Родители и все взрослые обязаны создать безопасные условия для их жизни, научить аккуратному обращению с электроприборами.

Обеспечение этих условий требует дифференцированного, индивидуального подхода, учитывающего детский возраст. Малыши до 3-5 лет обычно находятся под пристальным вниманием родителей и воспитателей дома, на улице и в детском садике. Для обеспечения их безопасности достаточно поддерживать в технически исправном состоянии электропроводку квартиры, блокировать доступ к розеткам, работающим бытовым приборам и отдельным проводам.

Делается это довольно простой установкой пластмассовых диэлектрических заглушек, выпускаемых широким ассортиментом. После их помещения и закрепления в контактные гнезда малыш не сможет всунуть туда шпильки, гвозди, спицы и любые другие металлические предметы, через которые возможно его попадание под действие тока.

Все выключатели и розетки в квартире должны быть надежно закреплены. Доступ детей к включенным в электросеть бытовым приборам и питающим их проводам должен быть заблокирован.Иначе они могут потянуть за электрический шнур или начать испытывать его механическую прочность зубами или первыми попавшимися предметами.

Опасность для детей представляют включенные в сеть настольные лампы, электрические отопительные приборы, вентиляторы и другие устройства.

Но ограничение допуска к электрооборудованию — это не единственная мера. Главное внимание надо сосредоточить наобучении детей основам безопасности. Уже в этом возрасте они могут хорошо запоминать то, что им объясняют родители. Лучше делать это в игровой форме, сочетать с показом специальных образовательных детских мультфильмов и обсуждать сюжет после просмотра.

Хорошо влияют на детское поведение совместные занятия с малышами по безопасности, которые проводят воспитатели в детском саду. Участие в правильно организованном коллективном мероприятии позволяет им обмениваться впечатлениями с другими детьми, что формируют устойчивое сознание правильного поведения в различных ситуациях.

Детям старше пяти лет родители уже предоставляют больше свободы, меньше контролируют их действия, выпускают одних для участия в подвижных играх с ровесниками на свежем воздухе, катаниях на велосипеде. К этому моменту важно сформировать у ребенка четкое знание опасных факторов электричества.

Он должен понимать, что электроэнергия передается по проводам и представляет огромную опасность. Нельзя лазить по опорам ЛЭП, играть под ними, бросать на провода какие-либо предметы.

Дети любят коллективные игры с воздушными змеями, но проводить их можно только на открытых площадках вдали от линий электропередач. Потоком воздуха змей может быть заброшен на провода, а это уже серьезная предпосылка поражения электротоком.

Как выполнить модернизацию электрощита в частном доме

Несмотря на то, что нормативные требования правил эксплуатации электрических установок в жилых зданиях давно изменились в сельской местности по-прежнему расположено много домов, которые запитаны по старой схеме TN-C через электрический щит с индукционным счетчиком класса точности 2,5%, защищенный предохранителями с плавкими вставками. Такая схема давно требует модернизации.

Даже проводимая электроснабжающей организацией реконструкция воздушных линий и замена устаревших открытых проводов на самонесущие изолированные модели не всегда подталкивает владельцев на изменение электрической схемы.

Старые электрические щиты сейчас работают на пределе своих возможностей и не полностью обеспечивают электробезопасность жильцов и оборудования.

Чтобы выполнить модернизацию электрощита в частном доме необходимо учесть ряд факторов:

• систему применяемой схемы заземления электрооборудования и наличие молниезащиты, определяющие конструкцию вводного устройства;
• тип и функции электросчетчика;
• выбрать необходимые защиты;
• учесть габариты.

Перед началом модернизации необходимо определиться с нагрузками всех электрических приборов, просуммировать и проанализировать их чтобы создать небольшой запас мощности. Частный дом может быть выполнен как одноэтажным, так и многоэтажным зданием с различным количеством пристроек, снабженных всевозможным электрическим оборудованием и приборами. Все электропотребители должны быть надежно защищены, а потребляемые ими нагрузки учитываться.

Как выбрать электрический счетчик

Среди многочисленных моделей приборов учета, имеющихся в продаже, бывает сложно отобрать наиболее подходящую конструкцию. Для практического применения важно учесть следующие параметры:

• число фаз — в последнее время наметилась тенденция увеличения числа трехфазных вводов;
• максимально допустимые нагрузки;
• размеры;
• способы крепления — использование DIN-рейки предпочтительнее;
• возможности использования многотарифных режимов;
• цена;

способность местного предприятия Энергонадзора осуществлять первичную и периодические поверки.

Обратите внимание на последний пункт, иначе представители Энергонадзора просто откажутся от использования купленного вами электросчетчика.

Как выбрать защитные устройства для электрощита

Универсальные рекомендации по защитам электрооборудования для современного частного дома дать сложно, однако, условно можно сделать разделение на обязательные и дополнительные устройства.

В самом упрощенном варианте потребуется использовать:

• вводной автоматический выключатель, способный полностью снять нагрузку с оборудования дома при ручном или автоматическом срабатывании;
• дополнительные автоматы для отключения потребителей, выделенных в отдельные группы.

Вводной автомат

Место его расположения по существующим правилам обычно выбирается до электросчетчика для обеспечения возможности его безопасной замены и поверки. Однако, этот вариант допускает способность хищения электроэнергии за счет самовольного подключения дополнительных проводов к выходным клеммам автомата.

Поэтому энергоснабжающая организация может предложить один из вариантов:

• ограничение доступа и пломбировку своими клеймами всех контактов автомата;
• запитку электросчетчика напрямую от ответвления ВЛ через вводное распределительное устройство.

В последнем случае варианты воровства резко снижаются, особенно при подключении электроэнергии самонесущими изолированными проводами. Но при заменах счетчика потребуется снимать напряжения с питающей ВЛ.

Поэтому вопрос места расположения вводного автомата, как и модели электросчетчика до начала модернизации электрощита лучше согласовать с предприятием Энергонадзора.

Групповые автоматические выключатели

Обычно электропотребители дома разделяют на блоки по месту их расположения, например:

• осветительные приборы по комнатам;
• кухонное оборудование (микроволновая печь, посудомоечная машина, вытяжка, холодильник и т п);
• вентилятор, компьютер и офисные приборы в кабинете;
• пускозарядное устройство, электрический инструмент и приборы отопления в гараже;
• и другие группы.

Каждый блок приборов способен создать определенную нагрузку. Под нее подбирается номинал соответствующего автоматического выключателя.

Заземление и зануление - в чем разница?

Зачем нужно подключать электроприборы к РЕ-проводнику

2001-й год. Знакомый мастер-предприниматель привез из Германии стиральную машину вертикальной загрузки, отработавшую в немецкой семье заводские гарантии, и предложил купить ее соседям со значительной скидкой и бонусами: бесплатной установкой и его гарантией на 3 года.

Оформили договор и заплатили деньги. Покупку разместили на кухне. Семь месяцев машина изумительно проработала, а затем, в самый неожиданный момент, потекла во время стирки белья.

Хорошо, что хозяйка была дома и из удаленной комнаты услышала шум льющейся воды, которая заполнила пол на кухне. К тому же машина «ударила током» хозяйку, когда та к ней приблизилась. Естественно, затопили соседей снизу.

Вызванный мастер устранил неисправность и оплатил ремонт двух квартир без лишних вопросов, а машина после этого случая работает до сих пор.

Причина протечки банально проста: во время профилактической замены напорного шланга мастер забыл установить крепежный хомут не него. Шланг от вибраций, возникающих во время работы, слетел с места крепления, и вода под мощным напором водопроводной сети стала заливать внутренности машины, проникла в электропроводку.

Когда изоляция между фазным проводником и корпусом намокла, то через нее потенциал напряжения появился на металлических деталях машины. Поэтому хозяйку, стоящую на мокром полу и взявшуюся руками за металлический корпус, ударило током. А вот защитные устройства вводного щитка не сработали.

Ввод электроэнергии в квартиру был выполнен через автоматические выключатели на 16 ампер, схема заземления работала по системе TN-C. Тока утечки через тело человека не хватило для срабатывания защиты.

Схема образовавшихся электрических цепей в этой ситуации выглядит следующим образом.

Этот типичный случай довольно давно предусмотрен правилами эксплуатации электроустановок, которые в разное время предложили использовать:

• зануление;
• заземление.

Принцип работы зануления

У трехфазных систем электроснабжения переменных током нулевой проводник служит многим целям. В вопросах электробезопасности его используют для создания короткого замыкания с потенциалом фазы, проникшим на корпус электрических потребителей. Возникший при этом ток КЗ, когда превышает номинальное значение защитного автоматического выключателя, отключается последним.

Само зануление электрического прибора выполняется отдельным проводом, подключенным к рабочему нулю N во вводном щитке. Для этого используют третью жилу подводящего кабеля и дополнительный контакт в электророзетке.

Недостатком такого метода является необходимость возникновения величины тока утечки больше́й, чем выставленная уставка на срабатывание защиты. Когда выключатель обеспечивает номинальную работу электроприборов под нагрузкой до 16 ампер, то от малых токов утечки он не спасет.

В то же время сопротивление человеческого тела не может противостоять токам больших величин. При отягчающих обстоятельствах 50 миллиампер переменного тока достаточно для вызова фибрилляции сердца и его остановки. От таких токов зануление не защищает. Оно работает при создании критических нагрузок на автоматический выключатель.

Принцип работы заземления

Безопасная эксплуатация бытовых приборов с помощью подключения их корпуса к защитному нулю обеспечивается работой «Устройств защитного отключения» (УЗО) или дифференциальных автоматических выключателей. Они имеют рабочий орган, сравнивающий токи, входящие через фазный провод в квартиру и выходящие из нулевого рабочего проводника.

При нормальном режиме электропитания эти токи равны по величине и противоположно направлены. Поэтому в органе сравнения они уравновешивают взаимное действие, сбалансированы и обеспечивают работу приборов при номинальных параметрах.

Если возникает пробой изоляции в любом месте контролируемой цепи, то сразу через поврежденный участок начинает протекать ток, который направится на землю, минуя рабочий проводник нуля. В органе сравнения возникает дисбаланс токов, приводящий к отключению контактов защитного устройства и снятию напряжения питания со всей схемы. Уставка на срабатывание УЗО выбирается исходя из необходимых условий эксплуатации оборудования, и обычно может варьироваться от 300 до 10 миллиампер. Время отключения возникшей неисправности составляет доли секунды.

Для подключения к корпусу электрического прибора защитного заземления, используется отдельный РЕ-проводник, выведенный из распределительного щитка по индивидуальной магистрали к розетке, оборудованной третьим, специальным выводом.

Причем его конструкция обеспечивает электрический контакт земли с корпусом в начальный момент, когда вилка еще вставляется, а фаза и рабочий ноль не скоммутированы в схеме. В то же время этот контакт убирается в последнюю очередь при доставании вилки из розетки. Этим способом создается надежное заземление корпуса.

Электрическая схема выполнения заземления с помощью РЕ-проводника имеет следующий вид.

В этой цепи УЗО монтируется внутри квартирного щитка после вводного автомата. Следует учитывать, что оно совершенно не защищает электрооборудование от возникающих токов коротких замыканий, даже само может быть повреждено ими, требует согласования своих рабочих параметров с вводным автоматом.

По этой причине часто перед УЗО дополнительно приходиться доставлять автоматический выключатель соответствующего номинала. Функции УЗО с автоматическим выключателем в своей конструкции объединяет дифференциальный автомат. Его стоимость несколько выше, но он занимает меньше места при установке.

Как установить и подключить настенный светильник

Комнатное искусственное освещение подразделяется на:

• общее, светильники которого обычно расположены на потолке;
• местное с настенными источниками, используемыми для создания улучшенных условий работы или решения определенных целей дизайна.

По принципу использования выключателей настенные светильники имеют конструкции, когда выключатель:

• расположен на шнуре питания светильника с вилкой, которая вставляется в розетку;
• смонтирован в стене и подключен проводкой, скрытой в штробе внутри стены;
• установлен внутри корпуса светильника, управляется дистанционно, например, с помощью шнурка или по радиоканалу посредством пульта-брелока.

В последнее время стали широко применяться точечные светильники и споты, создающие направленный свет. По способу управления они могут использовать один из перечисленных выше вариантов включения.

Установка и подключение настенного светильника предполагает выполнение такой последовательности работ:

• определение задач местного освещения;
• подбор и приобретение конкретной модели источника света;
• точной разметки мест сверления с помощью уровня для крепления корпуса на стене;
• просверливание отверстий;
• монтаж корпуса;
• установка светильника и подключение электропроводки;
• проверка схемы и пробное включение.

В отдельных случаях для установки настенного светильника может дополнительно потребоваться штробление (вырезание внутренних полостей) стен и установка выключателя.

От трудоемкой, грязной работы по обработке бетонных поверхностей стен может избавить прокладка кабеля с проводами открытым способом и установкой их вспециальные закрытые короба. При таком методе можно использовать выключатель наружной установки.

Выбор светильника по электрическим характеристикам

Источником света в современных настенных осветительных устройствах могут быть:

• лампочки с обыкновенной нитью накаливания;
• заполненные специальными газами лампы усовершенствованной конструкции, например, галогенные модели;
• люминесцентные или энергосберегающие лампы;
• светодиодные точечные лампы.

При выборе светильника необходимо обращать внимание на:

• способ рассеивания светового потока и его мощность;
• величину и вид напряжения питания;
• потребляемую электрическую мощность и наличие ее резерва;
• способ управления;
• тип применяемых ламп.

Многие светильники ограничены конструкцией применяемых материалов по нагреву. Тепло от работающей лампочки, которая неправильно подобрана по мощности, может расплавить или деформировать красивые декоративные элементы. поэтому нельзя в патрон светильника ввинчивать лампочки бо́льших номиналов, чем указано технической документацией.

Для местного освещения внутри помещений с повышенной влажностью (ванная, бассейн) используют герметичные светильники и выключатели, применяют защитные устройства.

Разметка места и подготовка к монтажу

На картинке показана подготовка отверстий с учетом уже проложенного в штробе кабеля и выведенными из него проводами для подключения к светильнику. Этот способ хорошо подходит для тех случаев, когда в квартире запланирован ремонт с переоборудованием схемы электропроводки.

Настенные светильники крепятся к стене через отверстия в корпусе или специальной монтажной пластине. Места расположения этих отверстий важно точно спланировать, сориентировать по уровню горизонта и начертить.

С этой целью используют обыкновенный пузырьковый уровень или более сложные конструкции нивелиров с лазерным лучом, которые значительно облегчают разметочную работу по одинаковому расположению выключателей и розеток на одной высоте относительно пола по всему периметру помещения.

Смотрите также: Как выполняется разметка при монтаже электропроводки

Просверливание отверстий в стене

Бетонные плиты, силикатный кирпич, строительные блоки из пенобетона и остальные материалы, из которых изготавливают стены, обладают разными прочностными характеристиками, оказывает неодинаковое воздействие на материал сверла.

Для быстрого, качественного создания отверстий в них необходимо подбирать специально изготовленные сверла, использовать профессиональный инструмент.

Мощные перфораторы быстро справляются с плотным прочным бетоном, ударные дрели хорошо сверлят кирпичную стену, маломощные дрели можно использовать для высверливания отверстий в древесине, гипсокартоне, пластиковых материалах.

Сверление всегда связано с образованием строительных крошек и выделением пыли, которая оседает на близкорасположенных предметах, разносится по всему помещению. Чтобы этого избежать, рачительные хозяева прикладывают к месту сверления наконечник трубопровода работающего пылесоса. Все крошки и пыль, выделяемые при работе, собираются в пылесосе, а не на окружающей мебели.

Типовые схемы расположения электропроводки в квартире

Жилые помещения для людей постоянно совершенствуются. В них все больше появляется электрических приборов, улучшающих жизнь. Потребление электроэнергии возрастает, а проложенные при строительстве провода вырабатывают ресурс: металл и изоляция стареют, теряя свойства от перегрузок, нагревов, ультрафиолета и механических воздействий.

Эксплуатируемая со времен СССР алюминиевая проводка давно нуждается в замене. Возросшие требования безопасности отменили систему TN-C, которая не предусматривала заземление корпусов электроприборов, применение системы выравнивания потенциалов, защиту от токов утечки.

Владельцы старых квартир не всегда представляют, как у них в помещениях размещены провода, ведь вариантов их прокладки много.

Виды схем

Основная классификация электропроводки выполняется по виду монтажа:

• открытая;
• закрытая.

Первый способ позволяет визуально наблюдать прохождение трасс. Он более доступен, чаще всего применяется в домах из дерева.

Труднее обнаружить провода, спрятанные в стены, пол или потолок: их не видно. В каждом здании их прокладывали по-разному, но можно выделить принципы, которые учитывают срок строительства, материалы стен, технологии монтажа.

Алюминиевая электропроводка однокомнатной квартиры

Такая схема распространена, применяется давно, хорошо подходит для большего количества помещений, проста для понимания и реализации.

В старых домах на каждом этаже расположен электрический щиток со счетчиком, пакетным переключателем для снятия напряжения при работах с приборами учета и защитными автоматами. Все оборудование секционировано для каждой квартиры по отдельности.

Рис. 1. Вариант старой электропроводки однокомнатной квартиры

На картинке для наглядности показано по две распределительные коробки в каждой комнате, но, скорее всего, цепи розеток и освещения коммутируются через одну.

Никакого контура заземления здесь не предусмотрено. В схеме используются исключительно ноль и фаза, причем нулевой провод никогда и нигде не должен разрываться коммутационными аппаратами. Он подводится напрямую ко всем потребителям через распределительные коробки, а берется от счетчика.

Для соединения проводов использованы, скорее всего, простые скрутки со сваркой или без нее, хотя могут встречаться клеммники под винт. К месту сборки нуля подходит больше всего проводов.

Фаза от счетчика поступает на автоматические выключатели. В нашем примере один питает все розетки, а другой — светильники комнат. Если квартира оборудована электроплитой, то на нее напряжение поступает через отдельный автомат, а провода использованы усиленной мощности: вплоть до 10 мм².

Возможны вариации схемы:

• вместо автоматов использованы предохранители;
• электрики при монтаже проводов после счетчика перепутали направления фазы с нулем (схема не теряет работоспособности, но более опасна);
• добавлена группа автоматов и потребители запитаны по другой схеме, например, для коридора.

В каждом конкретной схеме следует внимательно разбираться, вполне возможно наличие перемычек, добавочных проводов, даже монтаж без распределительных коробок.

Понять принцип проектирования схемы помогает простой способ:

• включить все приборы освещения и задействовать электроприборы в розетках;
• поочередно отключать потребители автоматами в распределительном щитке и наблюдать за погасшими светильниками и отключившимися приборами в розетках;
• анализировать изменения, записать или запомнить информацию, сделать выводы.

Читайте также: Чем опасна старая электропроводка

Виды скрытой разводки

На практике магистрали прокладывают:

• по потолку или внутри него;
• под полом;
• комбинированно.
• Схема расположения проводов внутри потолка
  Она раньше широко использовалась в зданиях из кирпича и бетонных панелей, как основной вариант проводки. В современном строительстве ее тоже часто используют.
  Все трассы с проводами из распределительного щитка направляются вертикально поверх стены или внутри ее по штробам либо вмонтированным трубопроводам. Внутренности потолочных плит обычно изготовлены с каналами для проводки, но допускается штробление или навесной монтаж для подвесных и натяжных потолков.
  Таким же способом выполняется подвод к светильникам, всем выключателям и электрическим розеткам, расположенных на стенах.
  
  Рис. 2. Вариант схемы прокладки электропроводки внутри потолка
  При грамотном подходе к монтажу вся проводка ориентируется в перпендикулярных плоскостях: этим исключаются повреждения изоляции и металла при будущих сверлениях стен для закрепления на них различных предметов. Горизонтальные магистрали от потолка нельзя опускать ниже 15 см по тем же причинам.
  Распределительные коробки закрепляются за своими автоматами для подачи напряжения на ближайшую точку. Монтаж в них выполняется по схемам расключения.
  Схема расположения проводов под полом
  Такой вариант стал использоваться в новостройках при жестком бетонном основании и создании под напольным покрытием прочных магистралей из труб с последующей заливкой растворами. Такие меры надежно предохраняют изоляцию и металл от механических повреждений.
  Кабели и провода в стенах для розеток и светильников защищаются трубами или монтажными коробами.
  
  Рис. 3. Вариант схемы прокладки электропроводки под полом
  Комбинированные методы размещения проводов
  Здесь объединены оба описанных способа, но у подобных схем много отдельных нюансов.
  Заводские панельные дома
  Они имеют внутренности стеновых и потолочных плит, изготовленных каналами для прокладки электрических цепей. Трассы соединяют всех электропотребителей через распределительные коробки с вводным щитком. В эти магистрали затягиваются провода.
  Обратите внимание, что здесь трубы могут располагаться не под прямыми, а острыми углами. Их расположение способны определить только электронные устройства с функциями поиска скрытых проводок.
  
• 
  

Как правильно собрать электрический щиток

Массовое строительство жилищного фонда и проводимая реконструкция старых зданий наталкивают владельцев квартир на необходимость самостоятельно разобраться в технологиях выполнения электротехнических работ в своих помещениях. Это позволяет создать индивидуальную электрическую систему, отвечающую конкретным запросам хозяина, а не использовать типовую схему, разработанную для среднего потребителя.

Как выбрать место расположения электрощитка

Чтобы правильно собрать электрический щиток во вновь строящейся квартире, необходимо до начала работ составитьпроект, в котором подробно предусмотреть реализацию своих потребностей внутри каждого помещения, продумать расположение светильников и выключателей к ним, количество розеток для переносных и стационарных электроприборов.

Одновременно с электрическими проводами часто приходится прокладывать трубопроводы водоснабжения, отопления, телефонные линии, антенные кабели, компьютерную сеть, домофон, сигнализацию и другие слаботочные цепи. Оптимизация маршрутов всех этих систем как раз и входит в разработку проекта.

Электрический щиток — это место, где приходящий от энергоснабжающей организации кабель подключается к электросчетчику для дальнейшего распределения электричества по потребителям квартиры через коммутационные автоматы.

Задача проекта сводится к определению наиболее подходящего места расположения вводного электрического щитка. В последнее время его принято устанавливать не на лестничной площадке, как делали в прошлом веке, а внутри квартиры. Это избавляет от доступа посторонних лиц к оборудованию и создает определенные удобства.

Обычно место расположения щитка выбирают в коридоре около входной двери на высоте уровня лица потому, что так удобно жильцам снимать показания счетчика и отключать лишние потребители при выходе из квартиры. А при выполнении монтажа сокращается длина питающего кабеля.

Владельцам коттеджа и частного дома при выборе места расположения щитка следует учесть безопасную организацию вводного устройства в здание, конструкцию ответвления от воздушной ЛЭП или кабельной линии, согласовать их устройство с энергоснабжающей организацией.

Как выбрать конструкцию электрощитка

В жилых зданиях используется два вида электропроводки:

• наружная, проложенная по поверхности стен;
• внутренняя, спрятанная в штробах и полостях.

Под них выпускаются электрощитки, которые можно просто прикрепить к внешней стороне стены или вмонтировать внутрь ее, сделав соответствующее углубление.

Материал короба щитка предназначен для длительного срока эксплуатации. Им может быть:

• металл;
• прочная пластмасса.

Внешняя и внутренняя декоративная отделка, выполненная различными оттенками цвета, позволяет сделать качественный выбор под дизайн любого помещения.

Внутри щитка расположены ответственные аппараты. Доступ к ним посторонним людям и детям должен быть ограничен закрытием дверцы на замок, ключ от которого необходимо хранить в отдельном месте. Для наблюдения за показаниями счетчика достаточно иметь окошко на дверце.

Практическое большинство современных щитков выпускается для удобного и надежного размещения электрических аппаратов наDin-рейке. Такие конструкции и следует использовать. Они значительно экономят место и позволяют легко демонтировать неисправное устройство.

Для закрепления автомата достаточно приставить его задним пазом к рейке, оттянуть отверткой крепежную защелку, немного надавить на корпус и отпустить фиксатор. Снятие производится в обратном порядке.

На Din-рейку можно крепить клеммники и шинные сборки различными способами.

С точки зрения электрика выбирать электрический щиток необходимо по габаритам для размещения внутри всех требуемых коммутационных аппаратов, защитных устройств, приборов учета и контроля. Поэтому до посещения магазина важно закончить создание проекта электропроводки и определиться со всеми электроприборами, которые должны быть размещены внутри.

К тому же практика показала, что современные люди постоянно приобретают разнообразное электрическое оборудование, а для него необходимо создавать дополнительные линии питания. Иногда хозяевам приходилось даже доставлять второй электрощиток рядом с основным. Поэтому при выборе конструкции всегда рекомендуется создавать запас внутреннего пространства.

Примерная схема подбора и подключения коммутационных аппаратов и защит для размещения внутри корпуса щитка показана на рисунке. Состав комплектующих элементов в каждом отдельном случае может значительно отличаться.

Здесь показано, что напряжение от подъездного щита подведено силовым кабелем с тремя жилами:

Автономное электроснабжение

Бензиновый или газовый генератор? Все за и против…

Переносные генераторы могут быть использованы практически в любом месте, где вам нужно электричество. Туристы используют их для освещения палаток питания телевизоров, наслаждаясь свежим воздухом. Строители используют генераторы для питания электроинструментов на строительных площадках еще не подключенных к электросети города. В частных домах и на предприятиях генераторы применяют как часть энергосистемы, что позволяет продолжать использовать различные электроприборы на время отключения электричества в основной сети.

Но, независимо от их назначения, двигателям генераторов требуется топливо. Большинство портативных генераторов работают на бензине или газе. Оба типа топлива имеют свои преимущества и недостатки, об этом и поговорим.

Бензиновые генераторы

Бензиновые генераторы являются наиболее распространенным типом генераторов, потому что бензин, в отличие от газа, можно приобрести на любой АЗС. Тем не менее, недостатки у бензогенератора тоже существуют.

Первый недостаток бензинового генератора это, конечно же, цена бензина. Даже при сегодняшнем значительном падении цены на нефть, бензин по-прежнему достаточно дорогой вид топлива. При долговременном использовании бензинового генератора, расходы на топливо составят довольно приличную сумму…

Следующим недостатком бензинового генератора является его токсичность. Во время работы бензинового генератора в выхлопных газах содержится большое количество угарного газа (СО), который попадая в организм даже в небольших количествах, вызывает сильные головные боли, отравление организма… Пролитый во время заправки бензин достаточно огнеопасен. Достаточно даже небольшой искры чтобы вызвать пожар.

Что такое генератор? Это источник электричества во время чрезвычайной ситуации, когда нет электричества от основной сети. Соответственно, на ближайшей АЗС тоже может не оказаться электроэнергии, чтобы накачать Вам бензин.

Многие владельцы генераторов, готовясь к чрезвычайным ситуациям, делают запасы топлива, заполняя все имеющиеся канистры и бочки, забывая о том, что бензин имеет ограниченный срок годности. Это означает, что, если верить ГОСТу, вы должны использовать его в течение года, прежде чем бензин потеряет свои свойства. И опять же, следует сделать поправочку на качество бензина. Из практики, иногда бензин приходит в негодность уже через 30-40 дней, а иногда и через 1.5-2 года генератор заводится с пол-оборота. Так что тут как повезет.

Газовые генераторы. Сжиженный и магистральный

Газовые генераторы только начинают у нас набирать популярность по тем же причинам что и отмечались выше. Газ у нас используется в основном для приготовления пиши и для обогрева помещений. Но газ (природный и сжиженный) в качестве топлива для генераторов становится все более популярным из-за многочисленных преимуществ перед бензиновыми генераторами.

Сжиженный газ. Пропан-бутан

Сжиженный газ поставляется в баллонах, которые практически невозможно, пролить и, если он даже разливается, пропан сразу испаряется. Стоимость пропана составляет, как правило, половину стоимости бензина, что довольно существенно при долговременной работе генератора. Генераторы работающие на газе, как правило, тише.

В отличии от бензина, сжиженный газ имеет длительный срок хранения. Рекомендуется использовать газ в течении 12-18 месяцев, но, как показывает практический опыт многих владельцев газовых генераторов, вы можете хранить пропан-бутан неопределенное время, от этого он не становиться хуже. Это позволяет делать запасы, не беспокоясь о том, что он потеряет свои замечательные J свойства.

ранить запас сжиженного газа можно как в отдельных баллонах по 40-50 л так и в газгольдерах от 500 л и больше.

Магистральный газ. Метан

Магистральный газ имеется практически в каждом доме. Стоимость кВт электричества выработанного при работе генератора от сетевого газа практически в 10 раз дешевле того же кВт электроэнергии выработанного во время работы генератора на бензине. Кроме того, при работе генератора «от трубы», отпадает необходимость контролировать запасы топлива и генератор может работать неограниченное количество времени с рекомендованными перерывами на отдых.

К недостаткам газовых генераторов стоит отнести их более сложную систему питания и в случае поломок, в отличии от карбюраторных систем, самостоятельно исправить не всегда есть возможность. Кроме того, использовать сжиженный газ при значительных минусовых температурах не получиться.

Для того, чтобы совместить все достоинства газового и бензинового генератора, можно использовать би-топливные генераторы, работающие на обоих видах топлива - на газе и на бензине. Можно приобрести как готовый генератор, так и переделать его собственными силами используя специальный газовый комплект для переделки бензинового генератора на газ, но об этом мы расскажем в следующих статьях.

Основные причины поражения электрическим током в быту

С 1879 года безопасность людей, работающих с электроэнергией, является злободневной темой. Именно тогда зарегистрирован первый случай гибели человека от воздействия электрического тока.

С тех пор количество пострадавших все время увеличивается. На основе печальной статистики созданы правила безопасности, каждый пункт в которых основан на чьей-то трагедии.

Электриков различных профессий готовят по нескольку лет училища, техникумы, институты и специализированные курсы. После этого выпускники заведений проходят стажировку на предприятиях энергетики, сдают многочисленные экзамены и тесты. Только после этого они допускаются к самостоятельной работе.

Однако, даже проработавшие много лет специалисты электрики с высшей пятой группой по технике безопасности из-за ошибок и невнимательности, иногда получают серьезные электротравмы.

К сожалению, простой человек не имеет такой теоретической подготовки и практики работы с электричеством. Да и знать всех тонкостей нашей профессии ему не надо. Но, соблюдать элементарные правила, которые, кстати, всем рассказывают со школьной скамьи и детского садика, просто необходимо.

Хочется, чтобы читатели статей этого сайта, стали активными проповедниками безопасного обращения с электрическими установками не только на производстве, но и в быту, среди своих близких. Слово специалиста, подкрепленное жизненными фактами, всегда хорошо запечатлевается в памяти и воспринимается с большим доверием, чем обычный текст. Оно никогда не может быть «лишним».

Человеческая психология быстро приспосабливается ко всему привычному: электричество окружает нас повсюду, облегчая жизнь, а неисправности в нем случаются редко, да и обычно причиняют мало вреда. Но, до определенной поры…

Поэтому расскажите своему окружению еще раз основные причины поражения людей электрическим током в быту. Будьте уверены: ваши слова уберегут близких от несчастного случая.

Что запрещено делать с электроприборами в быту

Поврежденные приборы

Любой электроприемник имеет слой изоляции. Она покрывает наиболее ответственные места провода даже несколькими слоями для того, чтобы исключить контакт человеческой кожи с потенциалом электросети. Но, небрежное обращение с электропроводкой, механическое воздействие на нее, перегревы от неправильных нагрузок или ослабленных контактов нарушают ее диэлектрические свойства.

Нельзя прикасаться к оголенному металлу провода, находящегося под напряжением или пользоваться выключателями, розетками и вилками с разбитыми корпусами. Это прямая предпосылка для получения электротравмы.

Монтаж розеток и выключателей

Промышленная и квартирная электропроводка выполняется одним из двух способов прокладки:

1. скрыто внутри стеновых конструкций;

2. наружным монтажом.

Под каждый из этих видов выпускаются распределительные коробки, розетки и выключатели, которые еще называют электрическими точками или узлами соединения сети.

При их монтаже многие домашние мастера уделяют основное внимание дизайну помещения и удобству пользования. Однако, стоит учесть такие требования к ним электрических характеристик, как:

• надежные контактные соединения, обеспечивающие качественное прохождение электроэнергии с минимальными потерями напряжения;
• прочную электрическую изоляцию токоведущих жил и элементов конструкций, находящихся под потенциалом сети;
• безопасность эксплуатации, включая удобство управления, ограничение допуска, противопожарную защиту.

Установка розеток и выключателей в скрытой проводке

Стены из бетонных плит, кирпича, пенобетона

В старых домах советской постройки внутри стен создавали каналы-пустоты и выходные отверстия для монтажа выключателей и розеток. В них заводили проводку и устанавливали металлические коробки, монтируемые с помощью раствора бетона или алебастра после заводки кабеля.

Когда строительный раствор прочно схватывал установочную коробку, то внутрь нее вводили розетку и винтами раздвижных лапок, установленных в распорной скобе, надежно фиксировали корпус. Таким способом розетка закреплялась внутри стены через установочную коробку и застывший бетон.

Внутреннее крепление выключателя тоже выполнялось по этой проверенной десятилетиями технологии. По ней же крепят выключатели с розетками и сейчас. Только вместо металлических коробок стали применять пластмассовые негорючие материалы на основе высокопрочных сортов пенопропилена, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами и стойкостью к возгоранию.

Кроме того, при распоре раздвижных лапок в плотном пластмассовом корпусе создается прочное соединение, надежно удерживающее розетку в стене. Когда же коробка металлическая, то она обеспечивает меньшее трение (лучше скольжение по создаваемым поверхностям) и хуже выдерживает механические нагрузки.

По этой причине старые розетки часто выдергиваются из установочных коробок, создавая предаварийную ситуацию.

Сейчас многие владельцы квартир делают замену устаревшей электропроводки или самостоятельно прокладывают новую в строящихся зданиях. Часто возникают случаи, когда стены из бетона, кирпича, пеноблоков не имеют внутренних полостей для монтажа кабелей и проводов.

В этом случае можно проложить открытую проводку, что обычно выполняется в технических помещениях или заняться штроблением стен. При выборе скрытой проводки потребуется в стене создать углубления под установку подрозетника. Основные этапы этой работы подробно описаны в статье “Как выполнить установку коробки под розетку или выключатель внутри стены”.

Сейчас у жильцов много электрических приборов, а розеток для пользования ими может не хватать. Поэтому принято устанавливать не одну, а несколько розеток, собранных в последовательные блоки. Для их монтажа используются специальные подрозетники, как показано на рисунке черным цветом. Также можно набрать конструкцию из единичных модулей, которые вставляются один в другой. Этот вариант показан на картинке коробками синего цвета.

После того как установочное отверстие под одну или несколько розеток готово, в него вводят подрозетник с заведенным кабелем и фиксируют строительным раствором.

Когда смесь застынет и позволит монтировать розетку, то ее можно закрепить все той же распорной скобой с раздвижными лапками-зажимами. Кроме этого способа на современных подрозетниках имеются гнезда для винтового крепления внутреннего контактного механизма. Это позволяет выбрать оптимальный вариант установки.

Крепление механизмов розеток и выключателей винтами-саморезами отмечается повышенной надежностью и прочностью.

Стены, покрытые керамической или гипсовой плиткой

Довольно трудно бывает установить розетку или выключатель внутри стены, когда она уже обклеена керамической плиткой. В этом случае существует большой риск повреждения хрупких поверхностей. Многие электрики просто отказываются от подобной работы, не желая связываться с непрочным материалом, способным образовывать трещины в самом неожиданном месте.

Однако, эту работу вполне можно выполнить, если использовать специальный инструмент и проявлять осторожность. Приведенная фотографиями технология позволяет установить розетку на керамическую плитку. Только надо учесть, что внутри стены в выбранном месте имеется полость для прокладки кабеля либо проложена старая проводка.

Рассверливать отверстия в керамике можно специальными победитовыми сверлами или коронкой с алмазным напылением. Однако последнюю приобретать лучше для постоянной профессиональной работы из-за ее стоимости. А несколько розеток установить в плитке можно сверлом, создавая им отверстия по периметру окружности, как показано на фотографиях.

Первоначально потребуется выполнить разметку на плитке карандашом, линейкой и циркулем с учетом линии горизонта. Затем на ней просверливаются центры и снимаются фаски по всему кругу с помощью сверла-балеринки.

После того как работы по сверлению закончены, приступают к выбиванию излишних кусков ударами молотка по стамеске, долоту или зубилу. При этом важна аккуратность действий, когда требуется ограничивать силу удара вследствие хрупкости керамики. Остро заточенное лезвие будет легко скалывать кромки и не позволит создать глубокие трещины, выходящие за пределы размеченной площади.

Когда режущими кромками стамески внутреннее пространство плитки будет снято, то сразу потребуется выровнять ее стенки. Для этого используют наждачный круг, приводимый во вращение обычной дрелью.

Далее потребуется:

• высверлить отверстия в освободившемся бетоне под установочную коробку. При этом важно не касаться сверлом уже обработанных кромок в керамике;
• рассверлить бетон под плиткой вначале сверлом маленького диаметра, а затем расширить большим. Сразу пользоваться толстым сверлом не рекомендуется из-за повышенных нагрузок, которые будут передаваться от бетонной стены на керамическую плитку;
• снять излишки бетона между отверстиями электрическим долотом, как показано на нижней фотографии. Можно работать и ручным инструментом.

Во время этих операций лучше пользоваться профессиональным перфоратором. Ударная дрель тоже справится с такими нагрузками, но весь процесс несколько затянется по времени и потребует больших усилий.

После того как весь излишний бетон выбран для установки коробки от этого места надо просверлить отверстие к внутренней полости, в которую будет проложен кабель и запустить его в эту магистраль. Если же коробка устанавливается на месте старой розетки, то эта задача значительно упрощается.

После ввода кабеля он будет виден в подготовленном отверстии. Для его захвата используется простой самодельный крючок из небольшого отрезка мягкой проволоки, вводимый за обратную сторону кабеля.